Saint-Germain-des-Prés: o bairro da guilhotina na corda bamba entre o luxo e a herança intelectual

No século 20, o sociólogo Pierre Bourdieu conceptualizou a ideia do capital cultural. Em uma explicação rápida, é o conjunto de saberes e códigos que uma pessoa adquire devido à sua exposição e apropriação a longo prazo da arte, da literatura e da intelectualidade de forma geral. Fosse encarnado na forma de um bairro, o capital cultural seria Saint-Germain-des-Prés, no sexto arrondissement de Paris.

Historicamente associado aos pensadores e escritores franceses, o bairro é um sinônimo de refinamento intelectual na capital francesa. Universidades prestigiadas, como a Sorbonne e a Beaux-Arts de Paris, têm seus campi principais por lá. O Institut de France, uma das instituições mais importantes do mundo acadêmico europeu, está lá.

Contudo, de algumas décadas para cá, Saint-Germain tornou-se também um sinônimo do luxo que quer se aproveitar de toda essa herança erudita do bairro. É o capital econômico, também teorizado por Bourdieu, querendo se associar ao cultural para ir além do luxo ostentatório.

De Voltaire a Vuitton

A prova mais cabal desse movimento foi o fechamento da livraria histórica La Hune, em pleno boulevard Saint-Germain, na espinha dorsal da região, para dar lugar à flagship da Louis Vuitton, em 2012.

O que antes era um bairro ocupado por livrarias e editoras tornou-se um lugar gentrificado, cujos aluguéis elevados expulsaram os players mais fracos economicamente para dar lugar às maisons de luxo, sedentas por absorver um pouco do prestígio associado a um endereço em Saint-Germain.

Não por acaso, foi nesse mesmo quartier que Karl Lagerfeld resolveu fundar sua livraria 7L (7 Rue de Lille) e que a marca Yves Saint Laurent instalou sua loja cujo foco é revistas, livros de arte e vinis, não bolsas nem sapatos – a Saint Laurent Babylone (9 Rue de Grenelle).

Passeando por Saint-Germain se encontram algumas das mesmas lojas de luxo da avenida Montaigne – como Hermès, Louis Vuitton e Gucci –, mas com uma proposta mais discreta. Nas vias históricas que um dia serviram como fundação aos ideais libertários das Revoluções Francesa e Americana, hoje viram aulas sobre gentrificação. Abaixo listamos um tour pelo local.

A intelectualidade francesa e o primeiro café do mundo

Falar de Saint-Germain é necessariamente falar de seus dois cafés históricos mais conhecidos pelos viajantes, localizados em frente à igreja que dá nome ao bairro.

Hordas de turistas de todas as nacionalidades possíveis fazem filas em todos os horários do dia para acessar os terrasses do Café de Flore e do Les Deux Magots (este, inclusive, tem uma unidade no Jardins, em São Paulo). Frequentados respectivamente por Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir; e por Pablo Picasso, Ernest Hemingway e James Joyce, os dois estabelecimentos “rivais” ficam lado a lado no boulevard Saint-Germain.

Pelas manhãs, ainda é possível ver alguns franceses habitués que leem seus jornais e tomam seus cafés com calma nas mesinhas que dão para a rua. Apesar disso, os dois lugares são hoje muito mais um símbolo do overtourism do que do encontro de mentes brilhantes que era nos meados dos anos 1900.

Na prática, os turistas escolhem um só dos cafés para fazer na viagem. Geralmente, onde fila está menor.

Os outros capítulos

Dois lugares históricos nas redondezas são menos visados, mas igualmente relevantes para a história e a reputação do quartier. A Brasserie Lipp (151 bd Saint-Germain), também local de reunião de jornalistas e escritores e que figurou no livro Paris é uma festa, de Hemingway. E o Le Procope (13 Rue de l'Ancienne Comédie), considerado o primeiro café do mundo, fundado ainda em 1686.

View this post on Instagram

A post shared by Brasserie LIPP (@lippbrasserie)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Procope foi o lugar que permitiu florescer os ideais iluministas da independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa. Entre os seus frequentadores, estavam o filósofo Voltaire, o editor da Enciclopédia Denis Diderot, os escritores Honoré de Balzac e Victor Hugo, e os políticos Benjamin Franklin e Robespierre.

O café tem uma posição estratégica para mergulhar na história do bairro. Logo em frente ao estabelecimento, funcionou por anos a Ancienne Comédie, o primeiro teatro da França.

Logo atrás, na Cour de Commerce Saint-André, um importante símbolo da Revolução Francesa nasceu. Foi ali, no ateliê do alemão fabricante de pianos Tobias Schmidt, que foi inventada a guilhotina.

Ironicamente, séculos depois, o bairro onde foi criada a máquina que puniu Maria Antonieta e Luís XVI por sua opulência abriga lojas de alguns dos itens mais luxuosos do mundo.

Entre flaghships, livrarias e restaurantes

Saint-Germain é sobretudo um bairro para se fazer a pé. As ruas são estreitas e irregulares. Muitas são de mão única, o que torna todo o itinerário a quatro rodas bem estressante. Além disso, a magia está em caminhar e entrar em cada loja cuja vitrine chama sua atenção.

Não espere encontrar vitrines excessivamente chamativas e nem espere conhecer o nome de todas as marcas. Além dos nomes mais conhecidos da indústria, o bairro abriga também marcas mais fora do radar, mas que praticam preços igualmente elevados.

Para recuperar a herança literária, entre na L’écume des pages (174 Bd Saint-Germain), a livraria com os horários de funcionamento mais extensos da região: fica aberta até meia-noite. Se busca livros de arte ou decoração, prefira a Assouline (35 Rue Bonaparte) ou a Skira (28 rue de Grenelle).

View this post on Instagram

A post shared by L’écume des pages (@ecumedespages)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para comer, permita-se explorar a Rue de Buci e as suas adjacentes. Entre no restaurante cuja ambiência mais te parecer agradável, de acordo com seu estilo de viagem, seu paladar e seu bolso.

Para curtir um pouco de vida noturna, conheça o clube privativo no subsolo do recém-inaugurado Cassaro's (25 rue de Buci).

A cena de jazz em Saint-Germain, bem efervescente no pós-guerra, infelizmente, esfriou bastante com o fechamento de lugares icônicos como o Tabou, o Club Saint-Germain e o Bar Vert. Quem ainda resgata essa tradição é o Caveau de la Huchette (5 Rue de la Huchette), localizado no bairro vizinho. Você talvez o reconheça se já tiver visto o filme La La Land.

Dormindo na história

Por ter se tornado um bairro bem turístico de Paris, a oferta hoteleira de Saint-Germain não deixa nada a desejar em relação a outros arrondissements. A localização é estratégica para ficar perto dos principais pontos turísticos e ainda poder aproveitar um pouco da Paris autêntica. Basta atravessar a Pont des Arts (que antes era repleta de cadeados) para estar na frente do Louvre.

Para um luxo indiscutível, o hotel mais emblemático segue sendo o Lutetia, da Mandarin Oriental, cujas diárias ultrapassam os 2 mil euros (R$ 11.800).

Mas para quem quer um luxo mais discreto, o Hotel Prince de Conti, instalado no mesmo lote que foi a mansão particular da família Conti, é uma opção mais intimista. A fachada é quase imperceptível, misturando-se aos outros edifícios haussmanians da rua. Com 23 quartos, o hotel tem uma arquitetura reminiscente à casa de uma família rica de Paris. As diárias partem de 300 euros (R$ 1.770).

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Hôtel Prince de Conti (@hotelprincedeconti)

Em Saint-Germain, não é incomum encontrar prédios que parecem abatidos, mas que abrigam apartamentos gigantescos e muito bem decorados. O custo para acessá-los, no entanto, costuma ser lances de escadas íngremes. Por isso, se for alugar algo em plataformas como Airbnb, é bom prestar atenção.